L'hopital pour éléphants de Lampang et le Elephant conservation center

De la gare routière de Lampang, nous prenons un taxi collectif jusqu’au centre ville, marqué par une grande tour avec une horloge. Ces taxis sont des camionnettes (pick-up) dont l’arrière a été aménagé avec un toit et deux bancs afin de transporter 12 personnes. Arrivés à la place de l’horloge, nous marchons jusqu’au bord de la rivière, quartier où sont situées la majorité des guesthouses. En chemin nous passons devant des stands vendant une nourriture savoureuse, c’est le marché de nuit qui s’installe déjà.

Avant d’arriver à destination, nous sommes interpelés par un homme qui nous propose de visiter sa guesthouse. Il s’agit d’une maison traditionnelle en bois récemment rénovée. Comme le lieu vient d’ouvrir, nous avons une chambre pour un prix dérisoire, mais c’est certainement la plus belle que nous ayons eu dans le pays et il y a même l’air conditionné ! Nous aurions aimé en profiter plus de temps mais ne pouvons rester qu’une journée.

Nous passons la soirée à explorer la ville et ses marchés. Le lendemain matin, nous partons très tôt en direction de Chiang Mai, mais nous nous arrêtons après 50 km pour visiter un centre de protection d’éléphants.

Deux structures sont installées au même endroit. La première, très touristique, présente un spectacle d’éléphants sans grand intérêt (éléphants peintres, musiciens, dressage, …). En réalité la partie intéressante commence immédiatement après le spectacle, lorsque les éléphants sont utilisés pour leurs tâches quotidiennes comme le transport de rondins, de nourriture, etc… Nous restons toute la matinée à visiter les installations du site (nurserie, hôpital pour éléphant…) en attendant le bain des éléphants, le moment le plus amusant !


Une activité intéressante de ce centre concerne l’étude génétique et l’insémination artificielle des éléphants. C’est important car les éléphants femelles n’ont que 3 cycles par an, donc 3 occasions de se reproduire ce qui est très peu. Et étant donné la taille d’un éléphant on ne s’amuse pas à transporterles males mâles pour la reproduction, donc l’accouplement se fait toujours entre les quelques éléphants d’un même propriétaire au dépend de la variété génétique ce qui met en péril l’avenir de l’espèce. La congélation de sperme, le tri du matériel génétique et l’insémination artificielle seraient une solution sur laquelle le centre ferait des recherches.
Nous nous rendons ensuite à pied au complexe voisin : un hôpital pour éléphants construit à l’initiative d’une femme qui, petite fille fut choquée d’assister à la mort d’un éléphant accidenté. Depuis elle a fait de la protection de ces animaux sa cause, parvenant à trouver suffisamment de fonds pour construire et gérer cet hôpital qui emploie une trentaine de vétérinaires.

Cet hôpital a, entre autres choses, réalisé deux prothèses de jambe pour des éléphants victimes de mines anti-personnel. La fondation Brigitte Bardeau figure parmi les donateurs avec la somme de 64000€.

Curieusement il n’y a aucune coopération entre les deux structures quisemblent plutôt se tirer dans les pates pattes!

Après ces visites intéressantes nous retournons attendre le bus sur le bord de la route. Rapidement un pick-up s’arrête et nous demande où nous allons. C’est un couple Thaïlandais qui propose gentiment de nous emmener. Ils nous déposent 50 km plus loin à une gare routière et ne repartent qu’après être allé s’informer pour nous des horaires de bus. Finalement nous arrivons à Chiang Mai mais décidons de continuer notre route jusqu’à la petite ville de Mae Sariang. Malheureusement tous les bus sont pleins, alors nous changeons notre direction pour la ville de Pai.

A l’heure où nous arrivons il n’y a plus de grand bus local, il faut prendre un minibus moderne climatisé. Nous demandons les 2 sièges devant à côté du conducteur ce qui nous permet de fermer les aérations. Il fait 15° dans le bus et le chauffeur laissera la clim même de nuit en montagne. Pourtant il tousse comme beaucoup de passagers à l’arrière qui font circuler leurs microbes…
Pourquoi dans tant de pays chauds les gens ont-ils besoin d’avoir froid au point d’être malades ? Pourquoi les climatiseurs descendent-ils jusqu’à 15° ??

Nouvelles vidéos

Les photos sont enfin arrivées pour les articles précédents !

Et voici deux nouvelles vidéos :
D'abord un bonus pour l'ile de Bornéo (Episodes 10-11) Plongée à Mabul-Sipadan
http://www.youtube.com/watch?v=YRbnrxDcyUM

Ensuite un bonus pour la vidéo des Philippines : Plongée à Coron
http://www.youtube.com/watch?v=uaY2dSfurI0

Une journée dans le train… jusqu'à la ville de Sukhothaï

Lorsque nous arrivons à la gare vers 10h, nous avons le choix entre un express qui ne partira que dans une heure et un omnibus deux fois mois cher mais qui arrivera à destination une heure après l’express. Etant déjà à la gare, autant partir immédiatement, nous prenons donc le train le moins cher quitte à perdre une heure. Hélas c’était sans compter le retard !! Le trajet devait durer moins de 3h mais nous arrivons à la gare de Phitsanulok après plus de 6h : ainsi au lieu d’arriver pour le déjeuner vers 13h30, nous arrivons à 17h !

Nous avions prévu de poursuivre le voyage en bus jusqu’à la ville suivante, mais nous arrivons tellement fatigués et affamés à la gare de Phitsanulok, que nous envisageons un moment d’y passer la nuit. Finalement, après un rapide tour dans cette ville pas spécialement attrayante, nous décidons de repartir comme prévu. Nous prenons un tuktuk pour la gare routière où nous trouvons un bus pour notre destination : Sukhothaï. Heureusement le trajet ne dure qu’une heure et avant de partir, nous avons le temps d’acheter un casse croûte.

Il fait déjà nuit lorsque nous arrivons à la gare routière de Sukhothaï. Un rabatteur nous aborde à la descente du bus, bientôt rejoint par un chauffeur de tuctuc. Les Thaïs sont généralement très gentils alors je ne les envoie pas balader (comme je l’aurais fait au Vietnam), de plus je suis assez fatigué et je n’ai aucune idée de la guesthouse que nous allons choisir, alors pourquoi pas la leur... Mais ils deviennent vite trop envahissants. Le rabatteur essaye de m’attirer dans sa guesthouse à 350 baths la nuit, mais il veut que je paye le transfert en tuctuc. Or le tarif demandé pour la course me semble exagéré et je n’aime pas leurs manières. Pour m’en débarrasser je leur dit que je vais à la « guesthouse n°4 » dont j’ai vaguement lu le nom sur le lonely planet et je bluffe en affirmant que le transfert est gratuit.

S’il est vrai que j’ai quelques adresses de guesthouses, je n’ai aucune idée de la façon de m’y rendre. Alors que je marche rapidement dans la gare routière poursuivi par le chauffeur de tuktuc, je me retrouve nez à nez avec une jeune fille qui me présente sa guesthouse. Par un grand hasard il s’agit de la « guesthouse n°4 » dont je parlais juste avant. Elle me propose non pas une chambre mais un bungalow pour seulement 250 baths (6€). En plus toutes sortes de services sont gratuits (prêt de vélo, transfert, et même la lessive !). Cela parait presque trop beau pour être vrai ! Nous acceptons, grimpons dans la voiture conduite par son frère et bientôt nous arrivons à la guesthouse. Il s’agit d’une pension de famille pleine de charme, à tel point que nous y resterons plus longtemps que prévu.

Nous passons la première journée à nous reposer, travailler sur les ordinateurs et explorer à pied la ville et ses marchés.

Sukhothaï est considérée comme la capitale du premier royaume thaïlandais (1250). Son principal attrait touristique est le parc historique composé des ruines de 21 monuments historiques complétés par 70 sites dans un rayon de 5km.

Nos hôtes nous fournissent des cartes et de nombreux conseils pour visiter le parc historique. Le lendemain, nous partons à 5h du matin avec une moto qu’ils nous louent en direction du parc historique. 30km plus loin, nous arrivons pour le lever du soleil à un petit temple au sommet d’une colline surplombant la vieille ville. Le grand disque rosé apparaît à travers un nuage de brume.


Après quelques minutes, nous décidons de repartir pour faire des photos dans le parc historique. A cette heure le site est désert. Le soleil est maintenant bien visible mais sa lumière est encore très faible, ce qui est parfait pour des photos. Le parc est constitué d’une grande étendue protégée où les monuments sont dispersés au milieu de palmiers et de bassins traversés par des routes et quelques ponts. Nous nous déplaçons très rapidement d’un temple à l’autre pour faire quelques clichés. Grâce au scooter, nous sommes vraiment mobiles et c’est très amusant.

Lorsque le soleil se lève, sa lumière devient trop forte pour qu’on le photographie, mais une heure plus tard, il éclaire les vieilles pierres d’une belle lumière chaude et nous reprenons notre tournée à moto.


Après la visite d’un dernier temple avec un grand buddha assis, nous prenons le petit déjeuner dans un restaurant avant de rentrer en ville.


L’après midi nous repartons à moto et visitons des fermes où l’on fait sécher du tabac ainsi qu’un temple construit à la façon du facteur cheval par un moine bouddhiste qui a voulu raconter un rêve.
Nous repartons en bus pour la ville de Lampang.

Lopburi, une ville envahie par les singes

En début d’après midi, nous partons pour la ville de Lopburi. Là encore, le train nous amène au centre ville et nous trouvons une petite chambre proche très économique.

Nous avons de la chance, c’est jour de marché et notre rue est pleine de vendeurs de nourriture. On trouve de tout : viande, poisson, gâteaux de riz et toutes sortes de choses aux formes et aux couleurs étranges. On a envie de tout goûter !!

Lopburi est une petite ville où on trouve à presque chaque coin de rue un temple en ruine. Mais la principale attraction de la ville, ce sont les singes ! il y en a absolument partout : dans les rues, sur les voitures, sur les toits et les fils électriques, dans les ruines… Nous en voyons un sauter sur une voiture en marche et redescendre un peu plus loin. Un autre, assis sur le toit d’une voiture s’acharne sur l’antenne qu'il a déjà cassée. (photo de gauche)



Après une journée à Lopburi, nous reprenons le train…

Ayutthaya palais Bang Pa In en route pour le nord

Nous prenons le train pour la petite ville voisine d’Ayutthaya. Le billet en 3ème classe coute seulement 15 baths (moins de 0,5€) ! Nous trouvons une auberge très sympa et bon marché (rue Siam) tenue par un français dans la ruelle face à la gare.

Photo de notre moustiquaire-tente déployée pour la première fois dans notre petite chambre d’hôtel. C'est vraiment très pratique !!

Le lendemain nous visitons la ville en vélo. Ancienne capitale royale, la ville est pleine de temples imposants et des ruines de ce qui était autrefois des palais remplis de richesses.




Le lendemain matin nous prenons le train (décidément bien pratique car à deux pas de l’auberge) pour aller visiter le palais de Bang Pa In. Installé dans un joli parc plein de bassins, de jardins taillés en forme d’éléphants et de gardes lourdement armés, ce palais fut restauré par le roi Rama V de retour d’Europe. C’est un étrange mélange d’édifices de styles européen, chinois et thaïlandais.
La tragédie qui s’y déroula en 1880 me fait beaucoup rire. En effet, la reine mourut noyée sous le regard passif de ses courtisans. Personne ne tenta de la sauver. On ne peut pas leur en vouloir car une loi stupide leur interdisait de toucher la souveraine ! Voilà qui devrait faire réfléchir les moines bouddhistes, encore à notre époque « trop purs » pour être touchés par une femme.

Pour la visite du palais, les épaules doivent être cachées, et on me prête gratuitement une belle chemise. Nous visitons différents palais mais pour entrer dans un édifice de style européen, les femmes doivent porter un sarong car le pantalon leur est interdit. Là encore un efficace service de prêt est en place. Lorsque j’entre dans ce saint des saints, il n’y a que quelques visiteurs et en passant le hall je me retrouve nez à nez avec 6 femmes en uniforme qui n’ont visiblement pas trop de travail. Deux sont assises sur des chaises pendant que deux autres leur massent les épaules. Leur uniforme est constitué d’une jupe arrivant au dessus du genou. A mon arrivée, la femme la plus proche est assise sur sa chaise, la jambe gauche repliée, le pied gauche posé sur la cuisse droite, exposant dans amas de graisse ses cuisses ouvertes sans aucune pudeur ! Mon arrivée ne les dérange absolument pas. Je regrette de ne pas pu filmer cette scène, malheureusement il est presque partout interdit de prendre des photos.

A la sortie du palais, nous devons retourner à la gare. Heureusement, contrairement aux vietnamiens, les thaïlandais sont d’une gentillesse et d’une grande honnêteté avec les touristes que nous sommes et c’est vraiment très agréable ! Nul besoin de batailler pour faire appliquer le tarif de 20 baths entre la gare et le palais ! Le mototaxi à l’aller comme le tuctuc au retour nous annoncent directement le juste prix sans essayer de nous escroquer ! Dans une situation similaire les vietnamiens annonceraient 200 à 300 baths et, en l’absence de solution alternative, refuseraient de baisser.

Première arrivée à Bangkok

Nous partons pour Bangkok où nous rencontrons Arvind, un jeune Malais qui a fait ses études supérieures à Londres, très sympa, curieux et plein d’énergie et de projets.
Il projette un tour du monde en deux ans et nous lui donnons plein de conseils.

Nous allons danser le samedi à « La Rueda » où Pom, la propriétaire nous accueille chaleureusement. Elle a gardé pour nous des affaires qu’Arny lui avait confié ainsi qu’un paquet- envoyé par Mig des états unis et contenant un petit filtre pour réparer notre appareil photo.

Après seulement un weekend nous décidons de partir vers le nord afin de prendre un maximum de temps pour explorer cette région. Nous reviendrons plusieurs fois à Bangkok que nous aurons tout loisir de visiter.

Dimanche matin nous allons visiter le marché du weekend, tout au nord de la ville, proche de la gare routière. C’est un immense marché où l’on trouve tout ce dont les touristes peuvent rêver.
Nous dégustons de délicieuses glaces à la noix de coco (faites à l’ancienne, avant les frigos) servies dans la noix. On déguste la glace avec la chair du fruit.

Après une petite ballade dans le parc adjacent nous marchons vers la gare routière toute proche pour acheter les billets pour le lendemain. En effet un bureau d’information touristique nous a affirmé qu’il faut se déplacer pour acheter les billets. Nous demandons notre chemin à un chauffeur de tuc tuc qui comme d’habitude nous dit que c’est loin (2km) et qu’il peut nous conduire, mais il voit que nous sommes déterminés à marcher. Il nous dit alors que des agences vendent ces billets dans le quartier des backpackers ce qui ne semble pas absurde, au contraire. Il propose de nous conduire pour 20 baths chacun ce qui est donné étant donné la longue distance. Nous acceptons car en plus cela nous rapproche de la maison. Pendant le long trajet le tuctuc m’explique qu’il y a des promotions sur les tickets de bus suite aux inondations. A l’agence, un commercial nous reçoit et essaye de nous présenter un package à 15000 baths, finalement il nous avoue qu’il ne vent pas les billets de bus et que nous devons retourner au terminal de bus. Furieux, j’appelle le chauffeur de tuctuc dont j’avais noté le numéro. Croyant que c’est pour une course, il accourt. Après des explications calmes mais fermes, il nous rembourse le prix de la course, symbolique.

Un autre tuctuc nous demandera 400 bath pour nous conduire au terminal de bus puis essaiera exactement la même arnaque. Je pense que les chauffeurs n’ont aucune idée de ce que l’agence vend ou non, en cela ils ne sont pas malhonnêtes (en effet le 1er chauffeur m’avait proposé de m’attendre pour me conduire ailleurs). Par contre, ils touchent clairement une commission si le client reste 10 minutes dans l’agence.

Finalement nous décidons de voyager en train et nous rendons à la gare toute proche pour acheter les billets !