Les montagnes de Zhangjiajie

Nous arrivons à la gare de Zhangjiajie vers 9h du matin, soit avec 24h de retard. Notre contact sur place, un jeune Chinois nommé Yang avait pris un jour de congé la veille pour venir nous accueillir. Aujourd’hui il travaille mais sa petite amie vient nous chercher à la gare. Ils sont tous les deux très jeunes (une vingtaine d’années) et parlent très peu l’anglais mais ils sont d’une infinie gentillesse.

Nous déposons nos sacs chez les parents : une très grande maison mal entretenue dans un quartier modeste à l’extérieur de la ville. Puis nous repartons nous promener en centre ville. Nous passons à l’hôpital où travaille Yang pendant sa pause déjeuner. Il est infirmier stagiaire. Il n’a jamais eu de cours d’anglais et a tout apprit sur internet.

La minorité ethnique dont est issue la famille de notre ami croit que le fait d’héberger un couple chez soi porte malheur. Mais notre jeune ami ne partage pas ces croyances, il a donc dit à ses parents que nous étions frère et sœur.

Le lendemain, Yang ne travaille pas. Il nous accompagne en bus jusqu’à l’entrée du parc naturel de Zhangjiajie pour s’assurer que nous trouvons sans problème ! Il rentre ensuite pour passer cette dernière journée avec sa copine. Elle part le lendemain pour plusieurs mois d’études dans une autre ville.



Nous passons la journée à visiter le parc naturel. Il y a des milliers de touristes mais pas un seul occidental ! Les touristes chinois voyagent généralement en groupe : ils vont tous aux mêmes endroits, suivent un guide et n’aiment pas se fatiguer. Pour eux, les aménagements ne manquent pas : bus, train électrique, il y a même un ascenseur. Selon certains ce serait le plus grand ascenseur extérieur du monde !! Avec ses couleurs vives il est bien visible et fait tache en plein milieu d’un parc naturel inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO !
Nous l’éviterons et préfèrerons grimper plus de 1000m à pieds. Evidemment nous sommes les seuls à monter, nous ne croisons que des chinois qui descendent dont certains en chaise à porteurs !!

A la fin de la journée nous croisons les deux premiers occidentaux : un sympathique couple de français en vacances. Eux aussi sont montés à pied le matin. (Message perso : si vous nous lisez, envoyez-nous votre email !!).

Retour à Guilin puis un long trajet

Nous souhaitons nous rendre à Zhang Jia Jie mais il n’existe pas de ligne directe alors nous devons retourner en bus à Guilin pour prendre un train vers le sud jusqu’à Lizhou et un second train de nuit dans la direction opposée jusqu’à notre destination. Le retour en bus jusqu’à Guilin se déroule sans encombre. A la gare de Guilin, nous achetons les billets et attendons notre train. Un retard d’une heure est d’abord annoncé, puis à la dernière minute le retard passe à 4h ce qui rend notre correspondance impossible.

Avec l’aide de chinois ne parlant pas anglais nous parvenons à faire changer nos billets pour le lendemain. Nous passons une nuit à l’hostel riverside que nous connaissons déjà. J’en profite pour travailler sur la vidéo du Têt au Vietnam perdant un temps considérable à cause des bugs de Corel Videostudio (logiciel que je déconseille vigoureusement !).

Nous avons des places de seconde (sièges durs non inclinables) pour ce petit trajet de 2-3h. Ici on considère que jusqu’à 12h il s’agit d’un petit trajet et les gens se passent généralement des couchettes qui représentent la catégorie supérieure.
J’ai lu plusieurs blogs de voyageurs qui disent préférer voyager ainsi pour rencontrer des chinois.
Cette fois-ci nous avons de la chance et somme sur l'une des rares rangées de 2 sièges :


Les trains sont disposés en rangées de 3 sièges se faisant face. Une petite tablette non amovible équipe uniquement les chanceux coté fenêtre. Généralement les gens utilisent cette tablette pour poser leur tête et dormir. Des vendeurs passent sans arrêt pour vendre de la nourriture ou toutes sortes de produits. Les gens mangent et jettent tous leurs déchets par terre. C’est une habitude courante. Hier dans le bus une jeune fille élégante mangeait une soupe de nouilles avec ses baguettes. Elle prenait délicatement les morceaux de viande qui ne lui plaisaient pas pour les laisser tomber au sol dans le bus. Une peu plus loin un homme fumait. C’est la même chose dans les trains. On jette tout par terre, on crache bruyamment. De plus dans les wagons éco certains voyageurs sentent très mauvais car ils ne peuvent pas toujours se laver mais le pire est leur haleine…

A part cela le trajet est splendide et se passe très bien. Arrivés à Liuzhou nous avons le temps de diner avant d’embarquer pour le train de nuit qui nous conduira en 12h à Zhangjiajie.

Nous testons cette fois les couchettes "dures". La dernière fois nous avions des couchettes "moles" (compartiment fermé de 4), cette fois ci le compartiment ne ferme pas et donne directement sur un couloir. Il ya a 6 couchettes, plus elles sont basses plus il y a de la place. Nous avons choisi les plus hautes et moins chères. Il est vrai qu’on tient à peine mais au moins nos affaires sont en sécurité pour la nuit.

Yangshuo et ses célèbres montagnes pittoresques

Le lendemain matin nous descendons la rivière jusqu’à la ville de Yangshue sur un petit radeau de bambou à moteur. Le paysage est extraordinaire !


La ville de Yangshuo située au bord de la rivière et entourée de ces montagnes que la peinture chinoise a rendue célèbre devait être autrefois une ville pleine de charme. Malheureusement aujourd’hui elle est surtout pleine de touristes !

Notre amie Mei nous avait conseillé la rue West (rue des occidentaux). Sans surprise c’est la rue la plus touristique de la ville et c’est là que nous trouvons les hostels pour backpackers. Le soir, la rue West est prise d’assaut par une foule inimaginable mais contrairement à ce que nous imaginions les touristes sont à 99,9% chinois !! C’est la grande différence avec les pays voisins, le marché intérieur du tourisme est colossal en Chine.
Après avoir gouté à cette foule une fois nous l’éviterons autant que possible !


Le lendemain nous louons des vélos et faisons une petite promenade dans les environs. Partout le paysage est extraordinaire. Nous devons écourter notre promenade car Vineta fait une petite chute sans gravité. Ce qui est amusant c’est que l’incident se produit dans un lieu isolé sur une route de campagne, il n’y a qu’un bâtiment dans les environs, il est juste de l’autre côté de la route et c’est un dispensaire !

Le jour suivant nous louons un scooter et partons de bonne heure faire une grande promenade autour de la ville. Le matin nous traversons la région du sud avec ses grandes rizières entourées de ces montagnes pittoresques. Puis à l’approche de la colline de la lune (une colline surmontée d’une roche avec un trou en forme de croissant) nous traversons une zone ridiculement touristique avec ses dizaines d’autocars, toutes sortes de commerces, des rabatteurs et une entrée payante. A chaque fois que quelque chose est payant nous passons notre chemin sans regret car il est généralement possible de voir la même chose un peu plus loin gratuitement en évitant la foule. Ou alors comme pour le grand Bayan (ce gigantesque arbre parasol sous lequel boudha aurait médité) nous en avons déjà vu plusieurs en Birmanie sans payer !

Nous allons jusqu'au vieux pont du dragon.


Et l’après midi nous contournons la ville pour visiter les collines qui se trouvent au nord.

La ville pittoresque de Guilin

Le lendemain matin nous prenons le train pour la ville de Guilin.

A la sortie du train nous suivons une flèche « informations touristiques ». Bientôt, à notre grande surprise, nous nous retrouvons face à un monsieur parlant très bien l’anglais qui répond parfaitement à toutes nos questions nous aidant à organiser notre voyage du lendemain. Ensuite il nous accompagne en taxi jusqu’à un hostel très sympa et bon marché : le riverside avec une chambre double à 100 yuans.


Nous passons l’après midi et la soirée à nous promener en ville le long de la rivière et des 4 lacs : le grand jeu touristique ! Tout est propre, les promenades sont soigneusement aménagées avec des attractions pour les touristes. Il y a même un son et lumière ainsi qu’une croisière nocturne malheureusement hors-budget pour nous. Tout cela est bien loin de ce que nous imaginions trouver dans cette partie de la Chine !

Notre première journée en Chine dans la ville de Nanning

Nous arrivons le matin dans la « petite » ville de Nanning. Un habitant nous confiera plus tard « mes amis de Canton pensent qu’on se chauffe encore au bois ici ». J’avoue que moi aussi j’imaginais une petite ville, mais si c’est le cas à l’échelle de la Chine, pour un européen il s’agit d’une gigantesque ville moderne avec ses 3,5 millions d’habitants.

Pour notre première arrivée en Chine, nous sommes attendus. Une jeune chinoise au pseudonyme de Fanny vient nous chercher à la gare ! Alors que nous nous dirigeons vers un taxi je glisse négligemment dans la conversation que nous devons passer par un distributeur pour retirer des Yuans. Elle a alors une réaction inattendue : « mais vous savez qu’ici aucun distributeur ne prend les VISA ou autres cartes étrangères ». Pas de panique, nous nous asseyons, sortons les ordinateurs dans lesquels nous avons des scans de guides de voyage et, après vérification il y a deux distributeurs VISA en ville ! Nous faisons donc un détour par le centre ville avant d’aller chez notre amie qui habite à la sortie est de la ville.

Nous roulons sur un grand axe flanqué de deux contre-allées et soudain le taxi nous arrête en plein milieu. Nous descendons du taxi, traversons la voie rapide à pieds et, de l’autre côté, arrivons à une sorte de rond-point avec des barrières donnant accès à une zone résidentielle. Notre amie habite au 7ème étage d’un immeuble de type soviétique sans ascenseur. Son appartement est spacieux, propre et moderne. Il fait plus de 40° le soir mais notre amie n’a pas de climatisation. A vrai dire elle s’est tellement habituée à la chaleur tout au long de l’année qu’elle n’utilise même pas le ventilateur et elle nous le prêtera gentiment ! Et j’avoue que sans cela je ne sais pas comment nous aurions pu dormir !

Comme dans les pays voisins, on se douche directement dans la salle de bain (sans cabine ou rideau), mais pour une fois nous avons des WC à la turc, autrement dit juste un trou par terre ! Ici ce n’est donc pas une blague, un faux pas en prenant votre douche et vous tombez dans le trou !

Notre amie nous laisse sa petite chambre et s’installe dans l’autre, plus grande et récemment libérée. Il n’y a pas de rideaux. Nous avons un lit mais comme en Corée il est aussi dur que le sol !

Notre amie doit bientôt partir travailler, mais avant elle prend soin de nous donner à manger ! Le soir elle est occupée alors nous prenons rendez-vous avec l’un de nos contacts pour diner. Puis nous allons faire une sieste pour récupérer de la nuit précédente dans le train.
Après une bonne sieste, je crack le mot de passe du wifi d’un voisin puis installe un VPN et un proxy pour pouvoir accéder à facebook et aux autres sites bloqués par le gouvernement chinois.
Nous prenons un taxi (grace aux petits papiers ci-dessus) jusqu’au centre ville pour environ 2€ même si le ticket de bus coute 20x moins cher ! Même à l’heure de pointe, le trafic reste très acceptable (pour un parisien).
La ville est propre et très moderne, rien à voir avec Hanoi ! Les routes sont larges, les immeubles hauts et modernes. Il y a beaucoup d’arbres. Et surtout à notre grand soulagement les chinois sont relativement disciplinés sur la route et ils ne klaxonnent presque pas. Autre détail surprenant : la majorité des 2 roues sont électriques !

Nous visitons la rue du marché de nuit connu pour servir à manger jusqu’à 4h du matin !

Parmi les mets exotiques nous verrons 2 alligators, toutes sortes de gâteaux au durian et d’énormes huitres cuites comme nous en avons déjà mangé à Hai Phong !

Nous avons rendez vous avec Mei, une sympathique chinoise d’âge mur qui nous invite à diner dans un restau de grillades connu pour réaliser chaque année des prouesses (le plus grand BBQ du monde, etc…) qui lui valent plusieurs entrées dans le livre des records.

Cela impressionne beaucoup les chinois comme notre amie Mei qui a choisi spécialement ce restaurant pour nous.
Mei commande à manger pour un régiment. Elle veut tout nous faire gouter ! Heureusement nous sommes bientôt rejoints par sa sœur et sa cousine mais ces dernières apportent encore à manger !!

Au final nous nous régalons : huitres géantes, divers crustacés comme ces espèces de mantes religieuses de mer…

Nous étions assez indécis quant à notre itinéraire en Chine mais Mei prend les choses en mains ! Son travail lui a permit de beaucoup voyager en Chine. Elle nous montre de nombreuses photos sur son ordi et nous prépare un itinéraire sur mesure. Je dois avouer que notre retour à la danse m’avait surtout donné envie de passer du temps dans les grandes villes de la côte, mais grâce à Mei notre itinéraire sera plus intéressant !

C’est la fin de notre première journée en Chine.

Nous restons à Nanning un jour de plus pour préparer notre nouvel itinéraire et l’après-midi, nous nous promenons avec Gong, un jeune chinois avec qui nous étions en contact. Nous le retrouvons dans le centre commercial situé juste en face du marché de nuit.

Comme nous sommes un peu en avance, en l’attendant nous allons déguster un dessert chinois assez indescriptible composé d’une sorte de gélatine, de petits gâteaux de riz et de haricots avec de la glace. C’est délicieux !!

Départ pour la Chine

Luka nous invite à nous réinstaller chez elle au départ de sa famille le 20 aout mais malheureusement nous devons partir avant le 15 sans quoi nos visas chinois expireront.
Nos amis viennent spécialement nous dire adieu pour la dernière soirée salsa. Photo à la Bomba Latina :


Sy et Ruby nous invitent pour un dernier verre :


Nous passons la dernière matinée avec Luka qui nous invite pour un délicieux brunch indien dans son restaurant.
Photo avec Luka :


Nous prenons le train de nuit de luxe (couchettes molles) mais nous ne pouvons pas vraiment dormir car un employé vient nous réveiller toutes les heures pour les diverses démarches administratives et les frontières.

En scooter dans les rues de Hanoi

Souvent après un cours nous allons diner tous ensemble avant d’aller danser avec nos amis vietnamiens. Dans ce cas, ils se déplacent tous en scooter et nous prennent derrière eux. 90% du trafic est constitué par les deux routes. Les vitesses sont globalement 2x inférieures aux nôtres : en ville 25km/h et sur route rapide 55km/h. Les feux rouges sont rarissimes et on circule facilement à contresens.


Il est assez amusant de chevaucher derrière nos amis dans ce chaos car on roule en groupe et les gens ont l’habitude de discuter d’une moto à l’autre tout en conduisant comme s’ils étaient assis dans la même voiture.

L'enfer dans les rues de Hanoi - la circulation au Vietnam

Avez-vous déjà essayé d’imaginer à quoi pourrait ressemble un monde où les véhicules seraient prioritaires (au sens propre) sur les piétons ? C’est une réalité quotidienne au Vietnam !

Les camions ont priorité sur les voitures qui chassent les motos et les piétons courent pour tous les éviter ! Les plus gros utilisent leur klaxon pour chasser les plus faibles. Mais en plus les conducteurs n’utilisent ni clignotant ni rétroviseurs qu’ils remplacent par le klaxon ce qui vient augmenter considérablement le bruit ambiant. Et surtout il n’y a pas de trottoir, ou plutôt celui-ci est encombré dès le matin par les étals des vendeurs, les chaises et tables des restaurants de rue, les coiffeurs de rue et l’espace restant sert à garer les scooters. Bref, le trottoir existe bien mais le concept de trottoir a échappé aux vietnamiens ! En conséquence le piéton doit marcher dans la rue et se fait chasser par les véhicules qui foncent dessus en klaxonnant. Au début je pensais que les véhicules manquaient de courtoisie, klaxonnant au lieu de laisser la place au piéton quitte à se retrouver bloqué 2m plus loin dans les bouchons. Mais en réalité je n’avais pas compris le système de priorité : par principe le piéton doit céder le passage aux véhicules.

Vous l’avez compris c’est un enfer que je serai bien heureux de quitter!


Exposés à tous les klaxons pendant la journée je pense que les viets sont un peu sourds et c’est peut être la raison pour laquelle ils mettent le son si fort pendant les soirées. Pour la première fois j’ai quitté une soirée salsa aussitôt après être arrivé à cause du niveau sonore.

Quelques semaines de salsa à Hanoi

De retour à Hanoi nous faisons la connaissance de Luka, une jeune femme de Taiwan très sympathique qui propose de nous héberger. Elle a passé plus de 10 ans en Thaïlande et au Vietnam à décorer et créer des restaurants. Elle dirige un complexe avec un restaurant végétarien au rez-de-chaussée, un restaurant indien au premier étage et elle habite au second.

C’est là que nous nous installons et nous passons 8 jours très sympathiques avec elle. Nous avons droit à une chambre indépendante confortable. Le séjour est équipé d’une grande glace ce qui en fait un lieu parfait pour nous entrainer. Luka aime la salsa et danse assez bien. Chaque jour nous lui faisons un petit cours ou bien elle se joint à nos entrainements. Et des entrainements nous en avons bien besoin ! En effet nous osons nous filmer en train de danser et le résultat est effrayant : le pire est notre posture avec le dos vouté ! Ainsi nous nous efforçons de faire des exercices pour corriger les séquelles de 2 années passées sur les routes avec un gros sac à dos et sans s’entrainer. Heureusement il y a aussi du positif : le fait d’avoir « tout oublié » et de danser instinctivement est libérateur ; je me découvre une musicalité toute nouvelle, une capacité accrue à relâcher le corps simplement en se concentrant sur les appuis dans le sol. De plus je conserve un jeu de jambes riche, héritage des années passées à Salsabor.


Les soirées salsa à Hanoi ont lieu de très bonne heure dans les écoles de danse. La salsa connait une véritable explosion et il y a une dizaine d’écoles. Contrairement à ce qui se passe en Thaïlande 100% des danseurs sont vietnamiens, il n’y a pas d’expatriés. Et ils ne sont pas mauvais du tout, et contrairement aux Coréens ils font preuve de liberté et de créativité. Par contre ils manquent de technique et d’appuis, ce sont des danseurs "youtube" qui copient ce qui est apparent sans connaitre la mécanique des mouvements. Nous faisons de notre mieux pour les aider lors des quelques cours que nous donnons.

Un weekend nous sommes invités dans la ville voisine de Hai Phong pour enseigner chez un ami de Sy.

Nous sommes accueillis royalement et passons un excellent weekend.

Lors de la soirée finale les élèves veulent tellement danser avec nous que nous n’avons que quelques danses ensemble !

Nous sortons souvent danser avec Luka et après les soirées salsa dans les écoles de nos amis qui se terminent vers 22h30, nous allons tous les soirs à « La bomba Latina », un lieu que Luka nous fait découvrir. C’est un bar équipé d’une piste de danse tenu par Enrique, un cubain très sympathique qui a énormément voyagé, parle parfaitement français et a même vécu à Riga ! Luka est vraiment charmante et nous passons de très bons moments avec elle : que ce soit pour manger un morceau au retour de soirée, pour un petit déjeuner tardif, pendant nos entrainement ou pendant la journée dans son restau où elle nous invite souvent à déjeuner.
Sur cette photo nous sommes avec Luka, Enrique et Julia, une amie russe de Thailande que nous avons retrouvé là par hasard :


Après une semaine chez Luka, sa famille arrive et nous nous installons dans une guesthouse face à « la bomba latina ». C’est très pratique car le soir nous sommes sur place. Par contre nous changeons 3 ou 4 fois d’hôtel car dans ce quartier très touristique les hôteliers sont détestables : ils augmentent les prix du jour au lendemain, sont vulgaires et malpolis avec les clients, brefs une horreur à la vietnamienne ! Et oui, ici on fait du business sans penser au lendemain. Seul le profit immédiat compte et on n’a aucun respect pour le client. Finalement découragés, nous nous installerons dans la rue de Luka où les hôteliers sont plus respectueux.

Week end de salsa dans la baie d’Ha Long sur l'ile de Co To

Le bateau part et bientôt chacun abandonne son siège pour aller sur le pont admirer la baie d’Ha Long !! En effet l’ile où nous allons se trouve à la sortie de cette fameuse baie ! La vue est splendide bien que très similaire à ce que nous avons vu aux Philippines !


Sy a vraiment bien organisé les choses : les repas sont à chaque fois excellents.

Nous faisons le tour de l’ile, des jeux sont organisés sur la plage. Nous prenons un petit bateau pour passer une matinée sur une ile paradisiaque déserte. Malheureusement tous ces lieux sont assez sales et cela ne dérange pas nos amis de s’assoir par terre au milieu des détritus. Pire : ils mangent des sortes de petits yaourts gélatineux et jettent tous les emballages plastiques par terre. Mais au moment de partir, surprise : ils ramassent leurs poubelles pour les emporter dans un sac plastique !

Nous faisons la connaissance de tous les danseurs, ainsi que plusieurs profs de salsa et du seul étranger avec nous : Rolando : un Bolivien Suisse très sympa et DJ à ses heures perdues.
La dernière soirée est la meilleure : nous pique-niquons sur la plage : au menu barbecue de fruits de mer ! Nos amis qui ont prévu un générateur mettent de la musique et nous dansons pieds nus sur la plage à coté d’un grand feu. Une soirée formidable !

Retour au Vietnam et voyage dans la baie d'Halong

Grace à Vu, un ami de Paris je suis en contact avec Sy et Ruby les deux principaux profs de salsa de Hanoi. Nous avons eu le temps de correspondre sur internet et je sais déjà qu’il est possible de danser la salsa chaque soir à Hanoi.

De plus, par un hasard incroyable nos amis partent le lendemain de notre arrivée pour un weekend salsa de 3 jours sur l’ile de Co To. Nous décidons sans hésitation de les suivre avant même de savoir que cela se passe dans la fameuse baie d’Ha Long !

Ils nous attendent le soir de notre arrivée dans une soirée salsa où ils ont annoncé notre arrivée à leurs élèves. Malheureusement notre bus arrive avec 3 heurs de retard et nous ne les retrouvons que pour le diner.

Ensuite tout se passe très vite : après une courte nuit de 3h nous nous levons de bonne heure pour aller déposer nos gros sacs chez Sy et retrouver le groupe pour prendre le bus jusqu’au port. Le trajet dure 6h ce qui nous laisse le temps de récupérer un peu de sommeil.


Arrivés au port nous retrouvons toute la brutalité du Vietnam encore très présente dans nos souvenirs même après plusieurs mois : sur le ponton de l’embarcadère les piétons que nous sommes côtoient les camions qui utilisent généreusement leurs klaxons pour nous chasser comme on le ferait avec des animaux. Dans une chaleur infernale nous embarquons sur le bateau dans l’anarchie. Le bateau est relativement petit et notre groupe de 35 personnes occupe la majorité de la cabine. Une fois assis on nous distribue les tickets numérotés. Et soudain, pour une raison qui nous échappe, l’équipage décide brutalement de mettre de l’ordre dans ce chaos. Je suis l’un des premiers concernés : ils regardent mon ticket et, très agités me demandent en criant de m’installer à l’avant. Je prends mon sac et me lève calmement mais le petit bonhomme de l’équipage enfonce ses doigts dans mes cotes au rythme de 1 fois toutes les 1,5 secondes comme s’il avait besoin d’attirer mon attention. Il ne cesse de crier et de me pousser. Je résiste difficilement à l’envie de le frapper pour en finir. Nous avons déjà rencontré ce comportement vulgaire et agressif avec les conducteurs de mini bus.

Il faut savoir qu’au Vietnam l’espace privé qui protège votre intimité n’existe pas. En occident, même un individu malpoli se tiendra à une certaine distance pour vous parler et ne vous touchera pas. Et même en cas de bagarre on commencera généralement par vous pousser ; ce qui est une intrusion brève et délibérée dans votre espace et que vous interprétez comme une provocation. De même lorsqu’on s’assoie à coté de quelqu’un, il y a une limite très claire au niveau acceptable de proximité et de contact physique. Ici au contraire, il est n’est pas choquant d’être entassés à 3 par siège dans un minibus. Dans la rue les gens se bousculent et on n’hésite pas à vous toucher si on veut attirer votre attention, par exemple pour vous vendre quelque chose.

De plus les vietnamiens peuvent être très vulgaires. Ils crient facilement et peuvent facilement être violents physiquement surtout avec les femmes. Le contraste est frappant avec les pays voisins où c’est le contraire : même excédés au Laos ou au Cambodge, on garde le sourire et son calme pour éviter de « perdre la face ». Lorsqu’on n’en peut vraiment plus de sourire, éventuellement on passe directement à la bagarre mais on ne crie jamais.

Alors que la situation à bord semble s’être calmée, Sy qui est l’organisateur du voyage se lève et vient le sourire aux lèvres de l’arrière du bateau vers l’avant pour annoncer quelque chose. Soudain un membre d’équipage arrive par une porte latérale et le frappe violement derrière la tête car il est debout. Sous la surprise, son sourire disparait instantanément pour faire place à une expression de stupeur mais notre ami se laisse faire et retourne s’assoir. Tout est normal, bienvenue au Vietnam !

Quelques jours tranquilles à Luang Prabang

Nous restons encore plusieurs jours à Luang Prabang. J’en profite pour travailler sur le montage vidéo de Birmanie et apprendre à utiliser Adobe Première.

Nous sympathisons avec Xay, un jeune franco-laotien qui nous emmène un soir dans une boite de nuit locale avec de la musique Lao en vivo. On y danse de façon traditionnelle, c’est très amusant : on se déplace sur la piste en cercle en marchant au rythme de la musique. On danse généralement à deux et toute la danse se passe dans les mains. Selon leur dextérité, les danseurs agitent grossièrement les bras sur le rythme de la musique ou font des mouvements plus complexes avec les mains et les doigts.


Le lendemain soir, Xay nous invite chez lui. Nous faisons les courses au marché local puis cuisinons ensemble chez lui et passons une soirée très sympathique.

Finalement vient le moment de partir. Nous pensions visiter les grottes Vieng Xai dans la région frontalière avec le Vietnam mais le trajet est trop long et aléatoire. Finalement nous prenons un bus couchette direct pour Hanoi. Le trajet durera 27h !

Anniversaire : deux ans de voyage autour du monde

Notre soirée salsa a lieu le 14 juillet et le lendemain nous fêtons nos deux ans de voyage ainsi que les deux ans de ce blog !
Et oui, il y a deux ans exactement nous atterrissions en Guyane pour un voyage qui ne devait initialement durer que 6 mois !

Cela tombe bien car Samy nous invite aujourd’hui à un barbecue d’anniversaire autour d’une piscine privée loué pour l’occasion par ses amis ! Nous savourons cet après-midi de fête dans un environnement occidental si différent de ce que nous avons connu ces derniers mois.

Nous faisons la connaissance de nombreux expatriés et passons une journée très sympathique. Le soir Samy nous invite à diner dans son restaurant : au menu burger et sushi !

Salsa et rencontres à Luang Prabang

Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas dansé (depuis Buenos Aires) et cela commence à me manquer. Avant d’arriver je me suis donc renseigné sur la salsa à Luang Prabang et ai découvert que notre amie Saori de Bangkok y avait enseigné plusieurs années avant de partir en Thaïlande. C’est ainsi que j’ai pris contact avec Samy le propriétaire du S-bar où avaient lieu ces évènements chaque mercredi. Nous le rencontrons dès le soir de notre arrivée.

Le contact passe très bien. Samy est un jeune français sympathique qui a lancé il y a un an ce restaurant-bar à cocktails plutôt chic. Le voici avec son amie Lily et sa fille :

Nous faisons la connaissance de plusieurs expatriés français habitués du bar et Samy ne rate pas l’occasion de nous offrir plusieurs de ses excellents cocktails ! Il n’y a pas de soirée salsa prévue ? Qu’à cela ne tienne, nous décidons ensemble d’en organiser une dès ce samedi (le surlendemain). Cela nous laisse à peine le temps de nous occuper de la promotion aidés par Samy et Saori. Nous n’espérons pas beaucoup de monde car en cette saison, les expatriés qui forment la majorité des danseurs sont repartis chez eux.


Après cette première rencontre sympathique avec Samy nous nous promenons dans le quartier du S-bar : il n’y a que des restaurants occidentaux et bars pour étrangers, cela fait longtemps que nous n’avons pas vu autant de touristes ! Au retour nous passons par une ruelle indiquée par Sammy où nous trouvons de la bonne nourriture locale pour à peine 1€.


Le matin nous allons prendre un jus de fruits frais juste à côté de l’hôtel. Dans la rue du marché des dizaines de femmes sont installées derrière un petit stand où elles préparent des jus de fruits frais pour environ 0,7€, exactement comme en Bolivie !

Mais ici on trouve une seconde spécialité complètement inattendue : les sandwichs au poulet dans une sorte de baguette. Une personne a du avoir cette idée et, comme à chaque fois lorsque cela fonctionne, tout le monde se met à faire la même chose, copiant au détail près l’idée originale. Mais nous préférons le petit déjeuner local : une sorte de Pho au poulet (soupe de nouilles).

Finalement le soir de notre cours de salsa arrive. La soirée se déroule très bien. Nous faisons plein de connaissances et surtout c’est l’occasion de faire quelques danses ensemble !

Arrivée à Luang Prabang et retour à la civilisation moderne

Il y a 8 ans environ j’ai passé quelques jours à Luang Prabang. C’était mon premier voyage en Asie du sud-est et je me souviens d’infrastructures très rudimentaires et de routes en terre. Le contraste entre mes souvenirs et ce que je découvre aujourd’hui est frappant ; je n’en crois pas mes yeux ! Non seulement les routes sont en bitume mais il y a aussi des ronds-points fleuris, une multitude de restaurants occidentaux, des grosses voitures,… tout semble tellement moderne !


Dans le tuctuc qui nous conduit de la gare routière au centre ville nous faisons la connaissance d’une jeune allemande venue récemment à Luang Prabang. Nous nous installons dans la même guesthouse qu’elle. A notre grande surprise les tarifs sont largement inférieurs au prix minimum indiqué par notre guide ! Les informations des guides de voyage sont souvent fausses mais généralement c’est dans l’autre sens ! Pour un prix modique, les chambres sont très correctes. Nous avons une salle de bain mais pas de clim ce qui est un peu dur en cette saison chaude mais nous avons l’habitude.


Notre guesthouse se trouve à deux pas du Mékong et du marché de nuit, en plein centre de cette ville classée au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Voyage vers le nord pour rejoindre le fleuve Nam Ou puis Muang Ngoy Neua

De bon matin, nous prenons un bus local jusqu’à Oudom Xai puis immédiatement un second bus jusqu’à la petite ville de Muang Khua au bord du fleuve Nam Ou.
Les noms des villages se ressemblent beaucoup et plusieurs touristes nous ont raconté avoir été déposé par le bus au mauvais endroit. Aussi nous sommes assez inquiets lorsque le bus nous débarque au milieu des champs après un trajet total de 7h de bus !

Heureusement nous sommes au bon endroit et un tuktuk a vite fait de nous déposer au débarcadère. Nous repérons les pirogues que nous prendrons le lendemain puis nous installons dans une guesthouse perchée à la cime des arbres au bord du fleuve. Notre chambre est très sommaire mais jouit d’une vue imprenable !

Le lendemain matin nous nous rendons au petit bureau qui vend les billets de bateau. Nous payons nos tickets un prix déjà très élevé mais voilà que le pilote refuse de nous embarquer ; il veut plus d’argent ! Finalement après une heure de négociations il empoche 80€ pour conduire un groupe de 6 personnes 3h en aval. Il ne cesse de répéter que ce n'est pas suffisant pour payer l'essence et que s'il y avait plus de passagers nous paierions moins. Nous partons et que fait-il ? il embarquant des gens à chaque village pour empocher plus d’argent ! Evidemment il nous a fait payer d'avance donc même si le bateau est plein nous n'aurons aucune ristourne/

Contrairement à l’amazone, le fleuve est assez étroit ce qui permet de bien profiter du paysage. A vrai dire si nous avons fait tout le trajet jusqu'ici, le véritable but de notre voyage était cette descente du Nam Ou en pirogue. Au début nous sommes entourés d’une jungle épaisse. Puis le relief se sculpte de plus en plus, des montagnes et de grandes falaises blanches apparaissent.
Nous avons de la chance car il fait très beau !


Au moment où le paysage devient le plus beau, nous débarquons. L’endroit est des plus isolés alors nous vérifions bien qu’il s’agit vraiment du bon endroit avant de laisser repartir le bateau ! C'est bien cela, nous sommes à Muang Ngoy Neua, un petit village sans route ni électricité perdu dans un véritable coin de paradis. Ce village perché au bord du fleuve est entouré de montagnes et de paysages vierges ! Pas un champ, pas une maison visible aussi loin que l'on porte le regard.

Nous passons la première nuit dans une chambre avec une vue fantastique puis nous déménageons pour un bungalow encore mieux avec une vue similaire pour seulement 3€ la nuit !

Nous passons quelques jours là, puis nous repartons. Une pirogue nous conduit jusqu'à Nong Khiaw reliée au réseau routier. 3h plus tard nous arrivons à Luang Prabang. Retour à la civilisation !!